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隨著“有機”一詞的淡出，葡萄酒行業也開始了“有機”之旅。我們不應該只考慮有機葡萄酒的出現對市場的影響，不管有機葡萄酒是空談還是對整個葡萄酒市場的顛覆，都是來世。現在不得不說，“有機”為葡萄酒商創造了機會，也促成了新舊酒界難得的交流。
對一瓶葡萄酒來說，貼上有機的標簽，意味著從葡萄種植到釀造工藝，是脫胎換骨的過程
擅長釀酒的法國人對土地向來敬畏。在他們看來，每一顆扎根土壤且經歷風霜的葡萄都帶有神性，所以對待葡萄酒嚴苛且用心便也不足為奇了。從傳統向有機的轉型，僅僅是一時興起的嘗試，還是出于對葡萄酒的執著?一組數據中或許藏著答案：2009年，法國有機葡萄種植面積是39000公頃，2010年為50000公頃，增幅為28%。目前法國葡萄酒產區的有機農場已經近萬個，集中在法國南部，而朗格多克-魯西永、普羅旺斯-蔚藍海岸和阿基坦省是較大的三個產區。而在5年前的歐洲，有機葡萄園栽培面積就超過十萬公頃。諸如意大利、阿根廷等葡萄酒產酒國開始往全球運送較早的有機葡萄酒。
按照波爾多釀酒世家philip的定義是，有機葡萄酒就是“由有機農業所生產的有機葡萄所釀制的葡萄酒。在種植過程中避免了農藥、化肥的使用，更對葡萄的種植環境進行嚴格要求，避免污染其有機環境，讓葡萄在自然環境里自然生長。”商品酒莊們得出的經驗是：較重要的環節是種植。這符合俗話說的“七分種植，三分釀造”的法則。
葡萄酒有機化
葡萄酒有機化，一種懷疑的觀點是：理論上，“有機”應該確保產品是純天然的，沒有添加或使用任何化學合成產品的，但這對于葡萄酒來講是不可能的，因為在釀酒過程中都會添加二氧化硫，其目的是為了殺菌和抗氧化;如果不添加二氧化硫葡萄酒會很容易變質，甚至出現異樣。對此，ASC圣皮爾精品酒業的專家表示，事實上，葡萄酒中二氧化硫的含量極低，開瓶后30%-40%的二氧化硫可以和氧氣中和，剩余的部分可以被人身體里的酶分解，隨之排出體內，通常不會對人體造成什么損害。一部分國家和產區在釀造過程中允許二氧化硫可以作為抗氧化和防腐劑使用，但規定用量遠遠低于其他葡萄酒。
目前，世界上的酒莊們紛紛踏上有機之路。例如有天下前列紅稱號的DomaineRomaneeConti，雖然它的名氣不是因為“有機”，但是從2007年開始也改為了有機種植。而法國勃艮第的DomaineLeroy自從1989年就開始采用有機的方法種植葡萄釀酒，一直秉承酒莊的傳統理念釀出了很多上品的有機葡萄酒。法國葡萄酒評論家MichelBETTANE曾經這樣評論：“Leroy為我們解釋了葡萄酒在‘很好’與‘偉大’之間這個狹小的區別”。
對各國的葡萄酒生產商來說，“有機”不僅僅是紙上談兵的一場秀，而是行業洗牌的契機，催生了一批后起之秀。2012年1月舉辦的法國第19屆葡萄酒展將以“有機”之名，選擇在優質的有機葡萄酒地區朗格多克-魯西永的中心地帶舉行，超過來自15個國家的600間參展商加盟。
對于國產葡萄酒來說，“有機”是敲門磚。如今，在巴黎，香榭麗舍街的高檔餐廳里，國產有機葡萄酒的名字出現在酒單上，60歐元一瓶的價格讓你不得不耳目一新。
